我叫游舒晴，來自臺灣政治大學，我的實習單位是和訊網。

　　秒針滴答滴答地走著，我們隨意地坐在1912路口的椅子等人，晚風徐徐拂在身上，別有一番風味，夜色仍帶著一縷霾，霾沿著高鐵從北京順勢而下，今天是來南京的第六天，這里的天空總是藍中帶灰。

　　早晨張眼后的第一抹光亮──很是地道的中國一線城市。

　　今天是不打算睡了，好不容易離開南工大，打盹休息片刻都是虛度光陰，上午先是去了南京博物館，號稱與臺北故宮、北京故宮齊名，坦白說，乍聽之下我有點不以為然，畢竟故宮是世界四大博物館之一，有這么多「并列」哪用得著排名呢？

　　南京博物館其實挺大的：華夏文明源遠流長，進歷史館從上古鹿、上古大象開始看起，骨頭整齊有序的排列著，就是個正經的化石標本，盯久了也沒看出什么意思，后來是始前的彩陶黑陶和古夏商周的青銅，青銅禮樂一字排開、整整齊齊的，腦中模模糊糊的有了帝王家的影子，大抵是中正之音下，朝臣和天子規規矩矩的各司其職，無聊的很。幾面南北朝的壁畫后，就是大唐盛世，唐朝承了魏晉玄學，又融合北方胡人文化，服飾裝容各個別出心裁、又愛跳舞，安祿山的胡旋舞、楊玉環的霓裳舞衣……轉著轉著就跳進了宋朝。

　　積弱不振的宋朝有許多值得點評的地方，首先是夜市的誕生，其次是雅致的瓷器，乳白色中混著碧水綠，難以言喻的優雅延續了唐朝仕女的姿色，是這個朝代的獨特風采，而后跟著鄭和下西洋，我們越過了清朝、信步走到了民國館。民國館和臺灣的故事館很像，都用擬真的街景展演過往的時代，同時這也是宰錢包、殺底片最快的地方，民國以前的歷史合影總隔著玻璃柜，就像美人隔層紗，或好似「猶抱琵琶半遮面」，韻味有了卻也多了份疏離，到了這兒，除了有搭好的景，還可以因應個人需求，到鄰近的店家購置寫真道具，觀光客何樂不為？

　　下午去了南京大屠殺紀念館，出乎意料之外，這里人山人海，好似通勤時的北京地鐵，「走進『這座紀念館』，就走進了記憶與反思的公共性文化空間」，抬頭后這段文字便映入眼簾，它打消了我對紀念館的猜忌──單一而慘白的敘述，欲借悲痛勾起民族仇恨的場域。拾階而下，像是穿越了時光，走進了個體對往事的多面向論述，論述交織出集體的記憶，給了后人、正在觀看試圖參與的我們一種想象的可能，我們時而在文字的長河中逆流跋涉，時而被影像攝魂，短暫地嵌入圖片中某雙或驚恐或疼痛、但大多絕望的瞳孔中。

　　籠罩在一片朦朧的凄哀中，生成了片刻的恍惚，我以為自己正被這段曾經的中國俯視著，彷佛沉水時漸漸加深的壓力，又好似心臟突然地被攫緊，在巨大而惶惑的氛圍里，有面直叫人窒息的高墻，一絲不茍的陳列著每位受難者的數據，刻畫出背后因此破碎的家庭，并乘載著歷史的苦痛……行尸走肉般的被人流推著向前，一幅幅圖像是先奸后殺、溺斃火燒或活埋，小的嬰兒可以剖半對切、強奸過的女孩可以在太陽穴打入兩根鐵釘、路上逮道的男人可以成堆擊斃，戰爭的可怕或許就在于暫時的泯滅人性吧，慶幸著自己活在和平的時代，卻也傷感著目睹紀念館的某個人寫下「殺了小日本鬼子，連嬰兒小孩都不要放過」，世界上的愛很多，但恨帶來的傷害更不容小覷。

　　走出紀念館已是夕陽西下，暖暖的余暉中，我們坐在餐廳里，看著來來去去的人潮。

　　之后便夜游秦淮河、夫子廟，熱鬧得快活。