新埔灌腸美味勾魂。來源：臺灣“中央社”

　　中新網(wǎng)4月15日電 據(jù)臺灣“中央社”報道，臺灣新埔灌腸是很地道的地方小吃美食，尤其從異地回鄉(xiāng)的游子，總要品嘗個幾口，不只齒頰留香，更是吃在嘴里美味回憶涌心頭。

　　灌腸是新竹縣新埔鎮(zhèn)客家莊知名的食品，又叫“粉腸”或“煙腸”，飄香超過半世紀。

　　第一市場內(nèi)的業(yè)者表示，灌腸的做法是將甘藷粉拌水，加入腌制一天的上等新鮮瘦豬肉、五香粉和醬油、中藥等配料，調(diào)拌均勻后灌入豬小腸，再用沸水煮約30分鐘。

　　灌腸煮熟后，撈起用電扇吹涼即可。Q軟的灌腸沾上嫩姜絲、沾醬，是清爽順口的絕佳組合，有了沾醬猶如畫龍點睛，帶出灌腸內(nèi)的肉汁、香氣與香料。

　　新埔涼井人文講堂的新竹中學退休教師彭元岐表示，特殊沾醬的配料，不再是配角，大致是以米醬、味噌為底，調(diào)和甜醬，再摻少數(shù)辣椒醬、蒜頭的混合醬料。

　　單吃灌腸很清涼爽口，沾了沾醬則吸引老饕味蕾，停不下口。沾醬各家不同配方，巧妙在于比例不同。在游子的記憶中，除灌腸，也是沾油炸臭豆腐的好沾料。

　　灌腸在新埔有悠久的歷史，地方文史工作者陳權(quán)欣曾撰文“懷念辛志平校長兼談新埔灌腸淵源考”，新埔灌腸是臺灣大學人類學系教授曾振名的父親曾德郎，在1949年時，從宜蘭學回來發(fā)揚光大。

　　曾振名在人文講堂座談時，提到新埔灌腸的典故表示，他們幾個兄弟從小跟著經(jīng)營面攤的媽媽做灌腸，從選料、洗腸、灌肉及蒸煮，用什么火侯煮、如何以牙簽刺灌腸放氣才不會爆裂等細節(jié)，曾振名如數(shù)家珍。

　　曾振名說，1949年以前，他們家經(jīng)營雜貨米店，國民黨遷臺初期經(jīng)濟秩序較亂，幣值大跌，父親遭追債被迫躲避到宜蘭打工，學得做灌腸技術(shù)，帶回新埔在老街經(jīng)營面店販賣，并發(fā)揚光大。

　　以往物資缺乏的年代，由于豬肉很貴，所以，業(yè)者也開發(fā)沒有灌豬肉的煙腸，作為小吃、零食。現(xiàn)在，在新埔市場有兩家販賣，在中正路的飲食店也都可吃到。

　　何姓民眾回憶，小時候會向老板買沒灌豬肉的煙腸，配上香蒜醬油及甜辣醬解饞。現(xiàn)在回想起來，“那時候的點心真的是很天然，也沒有化學人工添加品。”

　　灌腸承傳給孩子的家鄉(xiāng)味，對離鄉(xiāng)背井的人，有勾起食欲與舌尖的功能。許多外地讀書、工作的人，回家鄉(xiāng)總是吃吃粄條與灌腸，大快朵頤。

　　新北市大豐小學校長李春芳說，新埔煙腸是遙不可及的夢想。或許可以說，未曾嘗過滋味，就不會有夢想。他說，“要到現(xiàn)場吃才有味道。”

　　李春芳說，以前，新竹師專畢業(yè)時曾應(yīng)同學邀請，到新埔品嘗，后來結(jié)婚生子，舊地重游回味，吃粄條配灌腸。“雖不常吃，每隔個幾年吃一次，才會記住煙腸的味道。”

　　高中時，因為父親職務(wù)調(diào)動，在新埔住了一年的劉保民表示，新埔的美食，讓他父親生前常去回味，除了粄條、灌腸、炸蔬菜，別忘了紅糟鴨，他說，“除了新埔之外，沒有吃過更好吃的了！”